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<２>
象と暮らす村でラチン族の仮面に出会った



[象と暮らす村でラチン族の仮面に出会った]

２０１２年１月１３日、ミャンマー政府と少数民族カレン民族同盟との停戦合意を告げる新聞記事は、
６０年を超える戦闘が終結に向かうであろう、と報じていた。以下カッコ内は同日の西日本新聞から。
「カレン民族同盟とは、ミャンマーの少数民族カレン人で構成する同国で最も歴史の古い反政府武装組織で、
兵力は４０００〜５０００人とされる。少数民族への弾圧を続けた軍事政権に対抗し、分離独立を求め、ビルマ（現ミャンマー）が英国から独立した翌年の１９４９年から、東部カイン（旧カレン）州を拠点に武力闘争を続けてきた。（以下略）」
翌日（１月１４日）には、服役中の全政治犯５９１人が釈放されたことも伝えられた。
欧米を中心とした経済制裁、国際的な孤立、アラブ諸国で相次いで起きている市民革命などの影響により、
本格的な民主化への一歩をミャンマーという国家が踏み出したものとみることができる。
長期の自宅軟禁から解放された民主化運動の指導者・アウンサンスーチーさんがヤンゴン市内の
カレン族の姉妹の家に住民登録し、選挙態勢に入ったことも、それを象徴するシーンであろう。スーチーさんは、
数千人の支持者を前に、「私たちが選挙に出てもすぐに国が変わるとは思わないが、
民主化へ向けた活動をさらに広げていくために、選挙に参加すべきだと決断した。
国民の誰もが平等な一票を持っている」と述べた（以上カッコ内はインターネット記事による）。



さて、ここではミャンマーの政治情勢について意見を述べようとするものではない。
私が訪れた２００７年と現在との政治状況の違いを認識したうえで、タイ・ミャンマー・ラオスの国境地帯
「ゴールデントライアングル（黄金の三角地帯）」で出会った仮面について、追想も交えて考察してみたいのである。

バンコクの市街地をタイの国花「ラチャプルック」が黄色く彩っていた。アカシアに似たこの花は、
タイの正月を飾る花でもあり、水掛け祭りにも供えられる。黄色い花影の下を象が通り過ぎ、
犬が寝そべっている。歩道の向こうにはバラックの建物が立ち並び、お坊さんが托鉢している。それが、
世界一の高さを誇る高層ホテルがそびえる近代都市バンコクの夜景であった。
旅の二日目は、バンコクから飛行機で北部の町・チェンライへと飛び、さらに車で内陸のメイサイという町へ向かった。
メイサイは、タイ・ラオス・ミャンマーが境を接する国境の町で、パワフルなバザールで賑わっていた。
メコン川の河畔の「ゴールデントライアングル」という標識のある地点に立つと、右岸にミャンマー、
左岸にラオスが望まれた。自分の立っている場所がタイであった。そこからは長大なメコン川が眼下に望まれ、
メコンを上り下りする船が眺められた。小舟でメコンを横切り、ラオス領の小さな島に渡る時、
上流の中国・雲南省まで２６０ｋｍ、下流はベトナムという標識が目にとまった。
メコンの川中島というべきこの小さな島では、古い絹織物や民具などが並ぶバザールがあり、
川に面した酒店には真昼のけだるい時間が流れていた。




三日目、カレン族の村出身のガイド・サイモンさんに案内されてメコン川の支流メーコック川を遡上した。
この川はメコンとは違い、水は澄み切り、浅瀬の続く美しい流れで、故郷の町の川を思わせた。
川沿いには竹で組み上げられた家が立ち並び、川岸で遊ぶ象の姿が見られた。
モーターボートは一時間ほど遡上を続け、やがて象の群れが水辺で遊ぶ村が見えてきた。
カレン族の象使いの村（ルアミックカレンヴィレッジ）であった。この村から、象の背に乗って山をひとつ越えるのだが、
村にはみやげ物や食品などを売る店が立ち並んでいて、その中の一軒に、黒い鬼の面があった。
これは模造品ではなく、本物の祭りに使われる仮面であった。連れのＭ伊藤氏がただちにそれを買った。
店番をしていた皺だらけの老婆が「ラチン族の仮面」と言った。
「ラチン族」とは、ラオス北部に居住する少数民族「ランテン族」のことで、昔、中国から渡ってきたといわれ、
今でも漢字の読み書きが出来る人がいるという。黒に近い濃い藍染めの衣服を身に着け、
手仕事を良くするという。が、この面がどのような祭りに使われる仮面かは分からなかった。
象は、焼畑の煙の漂う丘を越え、密林を通り抜けて旅人を運ぶ。この道は、昔は木材を運んだ道だったというが、
今はその産業は絶え、象と象使いの村人はこうしてかろうじて観光客を運ぶ仕事にありついているのだという。
密林には鈴虫のような鳴き声の蝉が鳴き、空中を飛ぶトカゲに遭遇した。象の労働環境は昔とは違っているとはいえ、
車の通わぬ山道を山向こうの村まで運んでくれるのであるから、私たちは満足した。

その夜は、ガイドのサイモン氏の村に泊まった。村には穏やかな眼をした牛や鶏や犬が放し飼いにされ、
マンゴーの実がたわわに実り、清冽な水の流れる小川のほとりには、夜になると蛍が飛び交った。
このカレン族の村は、茶のふるさとともいわれ、良質の茶葉が生産されるという。夕食には、
メーコック川で獲れるという鯉に似た魚を主とした美味しい食事が出た。１９歳になるという
サイモンさんの娘さんと近所の１６歳の少女が遊びに来て、ラチン族の仮面に興味を示した。
この村には仮面を使う祭りはないということだったが、若い娘さんがその黒い鬼の面を被ると、
たちまち異国の夜が異彩を放つ空間となった。

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<１>
青い山の彼方

今年（２０１２年）の正月明け早々（１月１３日）の新聞記事で、ミャンマーの軍事政権と
少数民族カレン族との６０年にわたる戦闘が終結したことが報じられた。
そのことに触れる前に、２００７年１０月３０日付西日本新聞宮崎県版に書いた
「ミャンマーの仮面神」という記事を採録する。
この前年、私はタイ・ミャンマー・ラオスの国境地帯「ゴールデントライアングル（黄金の三角地帯）」
の村を訪ね、カレン族の村にも宿泊したのである。



[黄金の三角地帯の仮面]

　青い山脈へと通じる一本の道が見えた。その山塊の向こうはミャンマーで、さまざまな宝石が産出される村があり、
昔は交易でにぎわったという。けれども今は軍事政権下にあり、自由な行き来はできなくなっているという。
　タイ北部の山岳民族の村を訪ねる旅で、私はその村を通りがかった。かつて黄金の三角地帯
（ゴールデントライアングル）と呼ばれた麻薬の栽培地帯は、タイ・ラオス・ミャンマー各国政府の取り締まりも厳しく、
現在はコーヒーやお茶、果樹などの栽培を主とした農業地帯へと転換されて、平和な暮らしが営まれていた。
ミャンマーのある町では、国境を開放し、観光客を受け入れてしたたかに外貨獲得作戦を展開していたし、
メコン川に浮かぶラオス領の島は、船で観光客を運び、つかの間の異国情緒を満喫させる仕掛けを演出していた。
けれどもこの村は、時代の流れから取り残されたかのように、屋根も壁も床も竹で作られた家に住み、
足踏みの臼で籾を搗き、周辺の山野には焼畑の煙が立ち昇っていた。質素な民族衣装を身に着けた女性が
人懐こい笑顔で近づいてきて、ささやかな刺繍が施された布を買ってくれといった。カメラを向けると
恥ずかしそうにうつむいたが、謝礼に小銭を渡すと、その礼にと言って、搗きたての米を食べるようにと
差し出すのであった。男たちは寡黙で、次々に焼畑の火を入れ、老人は軒先に飼われた鷹を見つめていた。

　旅の帰りに、タイの古都チェンマイの古道具屋で、古い仮面を買った。それは、古代中国を起源とする
追儺の仮面で「鬼」の面であった。追儺とは「善鬼」が「悪鬼」を追うという儀礼である。追儺の儀礼は、
道教や仏教と習合し、アジア各地へ伝わった。店主によれば、この仮面はミャンマーの少数民族
「ヤオ族」の村に伝わっていたもので、今でもこのような仮面を使う祭りが伝わっているという。
その祭りを見ることができるか、と問うと、自分たちは山を越えて昔も今も変わらずに交流しているから、お望みなら案内しますよ、と言ったが、軍事政権の支配下だから、命の保証はしかねる、と物騒なことも言った。
この旅で出会ったどの人も、穏やかな目をした優しい人たちであった。そして、
「早くスー・チーさんが自由になればね・・・」
と嘆息した。



　この夏、僧侶が兵士に暴行されるという小さな事件をきっかけに、ミャンマーにデモの嵐が巻き起こった。
二十年近い年月にわたり、民主化を訴え続けてきたアウン・サン・スーチーさんの姿も一瞬の映像として出現したが、
軍の鎮圧作戦による多数の死者と日本人ジャーナリストの至近距離からの銃撃による死亡などという
ショッキングな出来事とともに民主化運動は封じ込まれた。ミャンマーは再び暗黒の時代へと逆戻りしたのである。
　今、ミャンマーの「善鬼」はどこにいるのだろう。古代の「悪鬼」とは敗者や死者の怨霊であったが、
現代の悪鬼は圧倒的な武力を背景にした支配者であろう。燎原に広がる火のように、
「善鬼＝神」という民衆の総意が現代の悪鬼を追う日は、いつの日になるのだろう。
私は、憂いを湛えた仮面神を前に、深い物思いに沈む日々である。